頭條楓林網和服 曾是日本人的日常服裝，如今卻只在婚禮、成人禮等正式場合穿著，且穿著者多數為女性。
據日本經濟產業省數據，日本和服行業的高峰期為 1975年 ，當時的市場規模為 1.8萬億日元（約合人民幣1050億元） 。 日本矢野經濟研究所（Yano Research Institute）調查顯示， 到2008年，日本和服行業已萎縮至4065億日元（約合人民幣237億元），2016年進一步下滑至2785億日元（約合人民幣163億元） 。
日本對和服的需求正不斷下滑，但仍有不少和服匠人和創業者正不斷努力嘗試振興這一傳統行業。 東京和服面料染色匠人 廣瀨雄一 （Yuichi Hirose）表示：“和服已經跟日本人的日常生活已經越來越遠。”他在東京一條安靜街區的百年工坊內，使用傳統工藝加工印有小鯊魚、骷髏花紋等現代圖樣的和服 面料。
生於和服印染世家，大學畢業後加入家族工坊，廣瀨雄一專注於 江戶小紋（Edo Komon） ——江戶小紋是一種使用和紙模板手工染色，用細小和密集的點狀組成的和服圖樣，可追溯至17～19世紀的江戶時代。 掌握這種傳統工藝需要高超的技藝，“我們現在要做的是，創造出能為現代人所接受的產品”。
提高性價比和可穿性
目前來看， 和服難以走進尋常百姓家的原因在於價格高昂，同時還需要聘請和服專家協助穿戴 。 女式和服需要不斷的疊壓、翻折和捆紮。 穿著和服需先穿打底的長襦袢（和服長襯衣，內穿能保持和服平整及外形美觀，還具有防污作用），後使用厚長的腰封和帶締固定外層的和服。 穿著和服還需穿長至腳踝，純白色的足袋（大腳趾與另外四個腳趾分開的襪子）及木屐。
日本和服振興會董事會副主席、和服生產商 矢島孝敏 （Takatoshi Yajima）直言，購買和服有“太多的障礙，貴、難穿，還要專門送洗。我們必須提高和服的性價比和可穿性，做到這一點，相信會有更多年輕人願意 購買和服。” 過去15年，通過出售10萬日元以下（約合人民幣5800元）的和服，矢島孝敏的顧客數量實現了翻倍增長 。 “只要我們能打造一個有盡可能多的人會購買和服的市場，整個行業就會持續增長。”
為更好的吸引年輕一代，京都和服設計師 齊藤上太郎 （Jotaro Saito）表示，除了基本的結構外，和服還需有用於試驗的空間。 “每一年的流行趨勢和風向都在變，和服要保持不變的想法是不對的，和服並不是古老過時的東西。”這位設計師曾為 Lady Gaga 設計和服。
今年3月的東京時裝週，齊藤上太郎將傳統和新奇的花紋和顏色相融合，展示了最新的男女式和服系列。 “我希望，和服能成為讓人感到愉悅的日常服裝的一種。”
今年2月，日本著名婚紗設計師 桂由美 （Yumi Katsura）在日本赤坂離宮（Akasaka Palace）舉辦了一場以“東西方融合”為主題的時裝秀，除西式的大擺禮服外，還在作品中融入了更多日本傳統藝術。 她當時表示：“日本人會在婚禮、成人典禮的時候穿和服，但我覺得目前最緊要的是保存製作這些高定禮服的工藝，如友禪染（yūzen）、絞染（shibori）等。”
日本政府也在積極與和服面料生產商、時裝品牌合作，保存日本傳統和服生產工藝，如有1300多年曆史的手工高端面料大島紬等。 （詳見《華麗志》此前報導： 1300多年生產歷史，日本手工製作的頂級和服面料：大島紬 ）
海外遊客和服租賃需求
儘管日本本土的和服銷售額不斷下滑，但和服租賃已成為一項熱門服務，尤為受到海外訪日遊客的歡迎 。 和服租賃業務繁榮的主要原因在於：不斷增長的海外遊客的文化體驗需求。
在東京新宿地區開設和服租賃店 Sakaeya 的 Kahori Ochi 表示，每年會接待約500位海外顧客。 這些顧客支付9000日元（約合人民幣525元）便可租借價值30萬日元（約人民幣1.75萬）的和服。 一位德國遊客表示會把穿著和服的照片上傳至社交網絡，與朋友分享：“和服是日本文化的一部分，我很想體驗一下，它很特別，自豪感油然而生。”
Kahori Ochi 的母親是一家高端和服店的老闆，但不希望女兒繼承自己的事業。 “母親告訴我，和服行業高危且變化無常。我原本也以為和服過時而且不實用。”在挪威度假的經歷改變了她的想法，當地人對她的和服贊不絕口，這樣的情況讓她毅然 決定投身和服事業。
據 Kahori Ochi 透露，目前店裡的生意越來越好，也希望2020年的東京奧運會能為日本帶來更多遊客需求。 “不過我的目的不是擴張業務，而是能遇見想要了解日本文化的人。”
（注：當前100日元約合人民幣5.8元）
丨消息來源：法新社、Japan Times
丨圖片來源：Yuichi Hirose Instagram 賬號、Sakaeya 官網
丨責任編輯：劉雋